Увидеть Стамбул и... Часть 2

Увидеть Стамбул и... Часть 2

О первых четырёх днях моего пребывания в Стамбуле вы можете прочитать здесь.

День 5.

Знакомство с Каппадокией.

На пятый день меня ждал очередной перелёт – в Каппадокию. Об этом месте я узнал в конце прошлого года и решил обязательно посетить его, если окажусь в Турции. В Стамбуле много туристических офисов, где предлагают экскурсии в другие турецкие города и провинции, в том числе и туда. Но я спланировал всё самостоятельно задолго до прибытия в Стамбул. Купил авиабилеты на сайте авиакомпании «Turkish Airlines», собрал всю необходимую мне информацию – полную карту Каппадокии и городка Гёреме, где я решил остановиться, забронировал хостел, составил список экскурсий и мест, которые там необходимо посетить.

Утром я собрал вещи, попрощался с соседями по хостелу и поехал в аэропорт Ататюрка по уже известному мне маршруту – всё те же 16 остановок на трамвае, пересадка на метро и до конечной – в здание воздушной гавани. 

Стандартная процедура регистрации на рейс «Стамбул – Невшехир» у стойки, закреплённой за авиакомпанией «Turkish Airlines», досмотр, посадка в самолёт… Уже здесь я был удивлён тем, что в Невшехир, главный город Каппадокии, летит очень много туристов. Почему-то я думал, что раз это внутренний перелёт, то мне предстоит лететь в компании местных жителей. Но нет. Как впоследствии выяснилось, Каппадокия – очень туристическое место. А я, наивный, полагал, что это глухая турецкая провинция. 

Перелёт до Невшехира длится примерно 1 час 40 минут. Аэропорт Невшехира маленький, но новый и современный. Бронируя хостел, я заранее заказал трансфер. Цена – 20 лир (450 рублей), но лучше и удобнее способа выбраться из аэропорта не найти. На выходе вас встречает толпа местных перевозчиков, держащих в руках большие таблички с именами. Находите своё, вас усаживают в микроавтобус. Как только он наполняется прибывшими в Невшехир туристами, отправляетесь в путь. Каждого из пассажиров подвозят к дверям его гостиницы. В целом, дорога по прекрасной ровной асфальтированной дороге заняла около часа. 

Итак, Каппадокия. Это турецкая провинция с уникальным геологическим строением. Миллионы лет назад здесь были вулканы. В результате их извержений из застывшей лавы образовались горы и плато. Затем под влиянием здешних климатических явлений – ветров, перепадов температур, дождей, появились необычные горные образования – каменные столбы, каньоны, конусообразные скалы, долины. Здешние ландшафты поражают, кажется, будто ты оказался на другой планете. Оказываясь в подобном месте, задумываешься, насколько могущественна Природа, если она создала такое фантастическое место. 

Благодаря своему географическому положению, Каппадокия имеет богатую историю, этнический и языковой состав. Эти земли входили в состав империи Александра Македонского, затем Рима и Византии, ну и, конечно же, империи Османов. Здесь жили греки, армяне, а с конца 11 века преобладают турки, эти народы на протяжении длительного времени ассимилировали. В Каппадокии в 3 веке, по преданию, родился святой Георгий Победоносец.

Местное население издавна занималось коневодством (в переводе Каппадокия – «страна прекрасных лошадей»), земледелием и скотоводством, а также виноделием. Вскоре здешние жители поняли, что на уникальных пейзажах своей родной земли можно заработать – ведь, чтобы увидеть их, сюда приезжают туристы со всего мира. Сегодня местная экономика почти полностью переведена на туристические рельсы. Каждый местный житель при своём доме имеет либо гостиницу, либо ресторан или магазин, занимается продажей и организацией экскурсий, перевозками. Практически все здесь знают английский, наверное, даже лучше, чем в Стамбуле. 

Вокруг Невшехира расположено множество маленьких городков,  проезд до которых занимает от 10 минут до нескольких часов. Они все связаны друг с другом и вместе образуют настоящую сеть. Местные жители и туристы постоянно мотаются из одного городка в другой. Хотя городками эти поселения назвать трудновато, все-таки больше они смахивают на деревушки. Тем не менее, здесь хорошие дороги, развитая инфраструктура, каменные жилища, некоторые выдолблены прямо в скалах или построены из камней, добытых и изготовленных здесь же. Местом своего пребывания я выбрал Гёреме, так как, судя по отзывам туристов в интернете, именно здесь самые красивые виды, именно здесь «настоящая» Каппадокия. 

День 6.

Полёт на воздушном шаре – Конная прогулка.

Один из туристических символов современной Каппадокии – воздушный шар. Полёт на нём – самое популярное развлечение для приехавших сюда. Несмотря на то, что это достаточно дорогое удовольствие (стоимость часового полёта варьируется от 100 евро (7000 рублей) и выше), я решил обязательно испытать это на себе. Было бы глупо приехать так далеко и не воспользоваться такой возможностью. Полёт на воздушном шаре, как и последовавшую за ним конную прогулку, я заказывал заранее через интернет. Ранний подъём в четвёртом часу утра - что может быть ужаснее? Но не в этом случае, когда тебя ждёт такое необычное приключение.

В 4.00 вы уже должны быть готовы, за вами приезжает микроавтобус, который собирает туристов по разным отелям и везёт в ресторан на завтрак. Почему так рано? Вся фишка полёта на воздушном шаре здесь как раз и заключается в том, чтобы встретить рассвет, находясь в воздухе. Первые лучи солнца освещают каньоны и скалы, придавая им какой-то бордовый оттенок, который постепенно смягчается, плавно переходя в их обычный желтый окрас.

Если вы прибыли в Каппадокию на короткий срок и планируете полёт на воздушном шаре, то его необходимо совершить сразу же, утром следующего дня. Здесь часто бывает ветрено, из-за чего ваш полёт могут перенести на другой день, даже несколько дней подряд. Поэтому такое развлечение нужно постараться устроить первым же делом, как можно раньше.

Компанию в этой поездке мне составил турист из Чили, проживающий со мной в одном хостеле. После завтрака в виде сэндвича и чая/кофе (бесстыдники, за такие деньги могли бы дать что-то поприличнее), нас повезли непосредственно на место, где стартуют воздушные шары.

Постепенно начинало светать. Туристы (человек 15-20) взобрались в корзину. Примерно в 5 часов утра шар взлетел. Нет смысла описывать словами то, что ты видишь и испытываешь во время этого полёта, поэтому прилагаю видео.

Высота - более 500 метров.

После часового полёта шар идёт на посадку. Туристов торжественно угощают бокалом шампанского и вручают сертификат о полёте, затем всех развозят по гостиницам. 

Через несколько часов после полёта на воздушном шаре меня ждало ещё одно популярное в Каппадокии развлечение – конная прогулка. Этого мероприятия я ждал особенно, так как на лошади я никогда не катался, и мне было безумно интересно попробовать.

В назначенное время за мной приехали на машине и отвезли на ранчо, где меня встретили сам хозяин этого ранчо и его сын. На голову одели каску, помогли взобраться на лошадь, имя которой у меня благополучно вылетело из головы, и провели небольшой инструктаж, как нужно управлять животным. Старт. 

Это была не групповая экскурсия, а частная. Сопровождал меня сам хозяин ранчо на своей лошади. Конная прогулка длилась 4 часа (предложенных 1 и 2 часов мне показалось мало, поэтому я выбрал максимальное время – если уж кататься на лошади, то по полной программе). Наш путь проходил вдоль лесов, долин, гор, полей, каких-то поселений, в том числе и древних пещерных городов, то поднимаясь по крутым склонам, то спускаясь по ним. По пути мы срывали плоды с растущих вдоль дороги деревьев – молодые яблоки и персики. Пройдя половину дороги, остановились у минерального источника с очень вкусной водой. Лошадь у меня была спокойная и послушная, хотя итак ясно, что туриста не станут сажать на строптивого коня.

По возвращении на ранчо, меня точно так же доставили на машине обратно к хостелу. Эта конная прогулка, конечно, произвела на меня неизгладимое впечатление. Мало того, что впервые на лошади, да ещё и не где-то, а в таком потрясающем месте как Каппадокия.

Остаток дня я провёл, просто гуляя по Гёреме - на сегодня приключений хватит.

День 7.

Музей под открытым небом Гёреме – Скальный город Чавушин

В 6-9 веках Гёреме было крупнейшим христианским центром в Каппадокии.  Спасаясь от преследований, ранние христиане стекались именно сюда. Здесь сохранилось множество монастырских сооружений и пещерных церквей. Некоторые из них объединены в одну большую территорию и известны как «Национальный парк Гёреме», который входит в список Всемирного наследия Юнеско. Именно сюда я отправился на следующий день. 

Чтобы попасть в национальный парк, нужно идти по шоссе от центра Гёреме (условно этим местом считается вокзал – «отогяр»). Дорога занимает минут 15-20. По пути можно любоваться местными красотами.

Несмотря на название «музей под открытым небом» не нужно обольщаться – территория огорожена, охраняема и сюда необходимо покупать входной билет. Я же сразу приобрёл на кассе музейную карту «Cappadocia Museum Pass». Теперь мне открыт вход во все местные достопримечательности. Как и в случае с музейной картой Стамбула, она быстро окупилась. Цена – 45 лир (около 900 рублей).

Фотографировать внутри богатых фресками пещерных церквей, конечно же, нельзя. Но кое-что запечатлеть, всё же удалось. 

Церкви ранних христиан:

Не обошлось и без древних захоронений:

Рядом тоже есть что посмотреть – всё те же «инопланетные» пейзажи. 

Рядом трудились коллеги с турецкого телевидения.

Экскурсия продлилась около двух часов, и впереди у меня было ещё полдня. Сначала я направился обратно по шоссе в Гёреме, но в одном месте свернул и пошёл по просёлочной дороге в соседний городок Чавушин. Там расположен древний скальный город. Вход по «Cappadocia Museum Pass» свободный. Для Каппадокии характерны подобные пещерные поселения. Здешние горные породы легко поддаются обработке, а отсутствие дерева стало ещё одной причиной, заставившей местных жителей ещё с древних времен создавать подобные жилища. Даже сейчас в Гёреме строят пещерные дома и отели. 

Из Чавушина до Гёреме я добрался на автобусе. Проезд – 2,5 лиры (около 50 рублей).

День 8.

Подземный город Деринкую.

Подземные города занимают особое место среди достопримечательностей Каппадокии. Никто точно не знает, сколько их всего и где они расположены,  так как многие ещё не найдены. Первые были обнаружены в 19 веке. Последняя находка была сделана в прошлом году, тогда огромный подземный город был обнаружен в Невшехире, под холмом. Там могло проживать около 20 тысяч человек. Второй наиболее крупный подземный город расположен в городке Деринкую, куда я отправился на следующий день. Компанию мне составил турист из Перу, с которым мы разговорились на остановке в ожидании автобуса. Дорога туда заняла около часа. Сначала минут 10-15 на автобусе до Невшехира, а уже оттуда на другом автобусе до Деринкую. Сам подземный город расположен недалеко от отогяра, дорогу уточнили у местных. Входной билет стоит 25 лир (около 550 рублей), я вошёл по музейной карте бесплатно. 

Мне кажется, когда ты оказываешься в таком месте, в тебе просыпается ребёнок. По крайней мере, со мной так и было. Ведь все мы в детстве испытываем восторг от пещер, подземелий и лабиринтов. Оказавшись здесь, ты понимаешь, что с самого детства мечтал побывать именно в таком месте. Впрочем, судите сами:

Подземный город Деринкую состоит из 8 уровней, самый нижний на глубине 54 метра. Учёные считают, что и это не предел, и часть города расположена ещё глубже. Помимо жилых помещений здесь располагались кухни, церкви, школа, конюшни, погреба, склады и даже целые улицы и кварталы. Здесь до сих пор работают вентиляционные шахты того времени. 

Вечером за ужином я попробовал турецкую анисовую водку – ракы. Национальный алкогольный напиток подают в стакане с длинными стенками, по объему жидкость занимает чуть меньше его половины. Средняя цена одного стакана ракы в Каппадокии – от 12 лир (около 250 рублей и выше). Пить ракы можно так, как вам удобно – можно в чистом виде, а можно добавить воды, от чего напиток становится мутновато-белым. На вкус ракы напоминает микстуру от кашля из детства, с характерным лекарственным запахом, только с привкусом горечи и слегка обжигающей. Мне понравилась. Жаль, что у нас её не продают.

Дни 9-10.

Прощание с Каппадокией и возвращение в Стамбул.

На следующий день я осознал, что мне стало скучно находиться в Каппадокии. Все самые красивые и интересные места я уже посетил, а остальные расположены очень далеко. К тому же здесь безумно жарко, и постоянно находиться под солнцем было очень тяжело. Но и сидеть в хостеле, прячась от зноя, тоже не выход. Если бы не купленные задолго авиабилеты, я бы уехал уже сегодня. Я вспомнил слова китайского туриста, который ещё в Стамбуле говорил, что 5 дней для Каппадокии много, и мне будет скучно. Тогда я ему не поверил…

От нечего делать я решил покататься на велосипеде по окрестностям. Пункты аренды авто- и мототранспорта здесь на каждом шагу. Я арендовал велосипед на 2 часа, и, если мне не изменяет память, заплатил за это 25 лир (около 500 рублей). В качестве залога оставил копию загранпаспорта, которую вместе с распечатанной бронью хостела, постоянно носил с собой. Позже я ещё расскажу как это полезно. 

Кататься по Каппадокии на велосипеде, конечно, очень увлекательное занятие, но только не в такую жару. Безусловно, я был готов к тому, что будет тяжело, но не думал, что настолько. Всё же удовольствие от велосипедной прогулки я получил. Где ещё можно проехать по такой идеально ровной и практически пустой дороге? 

Вечером попробовал национальное блюдо - мясо в горшочке, который разбивают прямо перед вами. Так как Каппадокия славится своими винами, решил попробовать, выпил один бокал, очень даже неплохое.

На следующий день я улетел из Каппадокии. Было очень грустно уезжать отсюда. Всё-таки это удивительное место. Единственный минус – там нет моря. В Стамбул я прилетел вечером. Затем уже ставшая привычной дорога из аэропорта Ататюрка в центр города всё по тем же уже знакомым линиям M1 и Т1, с так полюбившимся мне использованием «IstanbulKart». Город жил своей жизнью, как будто я и не уезжал. 

Пункт назначения в этот раз - район Галата, где рядом с одноимённой башней располагался мой новый хостел. Мне хотелось, находясь в Стамбуле, пожить в разных его районах, именно поэтому на оставшиеся три дня я забронировал другое место для ночлега. Свой хостел я нашёл не сразу. Несмотря на то, что благодаря Google Maps, я был совсем рядом с ним, я обошёл всю улицу, но никак не мог его найти. Как назло, садилась батарея на телефоне. Но уже в последний момент малоприметная вывеска бросилась в глаза. Моими соседями на этот раз оказались туристы из Франции и Сингапура.

Вечерняя прогулка по оживленной улице Истикляль до площади Таксим и обратно до хостела отвлекла меня от грустных мыслей о Каппадокии и помогла снова влиться в стамбульскую атмосферу.

День 11.

Принцевы острова. Бююкада.

Так как срок действия моей музейной карты «Museum Pass Istanbul» истёк ещё в день отъезда в Каппадокию, а покупать новую смысла уже не было, я решил, что с музеями пора завязывать. После засушливой Каппадокии мне хотелось моря. Было бы странно побывать в Турции и не искупаться. Поэтому я отправился на Адалар, или Принцевы острова. Эта поездка входила в мои планы ещё изначально, и планировалась как раз на последние дни пребывания в Стамбуле. Кроме того, что на островах можно купаться, мне хотелось посетить там одно место, которое может быть особенно интересно именно российскому туристу. 

Принцевы острова расположены в Мраморном море, в 20 км от Стамбула, в его азиатской части и официально считаются частью города. Всего их 9, но для посещения открыты далеко не все. Долгое время острова использовались в качестве места для ссылки высокопоставленных лиц, отсюда и название – Принцевы. Сейчас стамбульцы содержат там дачи или просто ездят отдыхать. Туристов там, конечно же, тоже очень много. Дорога на пароме до Принцевых островов занимает около 1,5 часов. Паром отходит от пристани Кабаташ в европейской части города, но и с азиатской стороны паромы на Адалар тоже ходят. 

В интернете я прочитал, что стоимость проезда на Принцевы острова составляет 4 лиры в один конец и оплатить поездку можно «IstanbulKart», поэтому, пополнив транспортную карту, пришёл на пристань. Уже там выяснилось, что информация в интернете устарела – билет на паром нужно покупать на кассе и стоит он 7 лир в один конец (около 170 рублей), а действие транспортной карты на эту поездку не распространяется. Стало очень обидно, потому что я специально закинул на неё 20 лир, которые мог потратить на что-то другое. Поэтому – имейте в виду. 

Немного пофотографировал Стамбул с Босфора:

Минареты Айя-Софии и дворец Топкапы:

Уже через час пути от города осталась только тонкая полоска на горизонте.

А вот и Принцевы острова.

Я приехал на самый большой из Принцевых островов – Бююкада. На пристани и прилегающей территории толпится народ. Вокруг полно ресторанов и кафе. Самое удивительное – здесь нет автотранспорта. Передвигаются здесь на велосипедах и конных экипажах. Я запустил Google Maps и отправился в то самое место, которое очень хотел увидеть – дом Льва Троцкого, революционного и политического деятеля из нашей советской истории. В 1929 году Сталин отправил Троцкого в ссылку именно сюда, на остров Бююкада, где он прожил 4 года. И сейчас дом, в котором жил Троцкий – местная достопримечательность. 

Ориентировался я по адресу, который нашёл в интернете. Найдя в Google Maps нужную мне улицу, пошёл по ней в поисках того самого здания. Надо сказать, что путь неблизкий – минут 30-40 пешком. К тому же очень жарко. По пути сфотографировал пару туристов на велосипедах по их просьбе. И, когда казалось бы, вот он, тот самый адрес, -  грандиозный облом. Я стоял на нужной улице, но дома с тем самым номером здесь просто не было. Хотя по нумерации он должен был быть именно здесь. Вместо него - перекрёсток с ведущей вверх дорогой, а следом другой дом, тоже старый и заброшенный, но это точно был не дом Троцкого. Как назло именно сейчас, уже приехав на Бююкаду, у меня совсем вылетело из головы, как он выглядит! Признаю, моё упущение – надо было сохранить фото в телефон, прочитать побольше отзывов туристов с указанием точного местоположения… Ошибки быть не могло, я пришёл по верному адресу. Интернета под рукой не было, а местные жители, которые были рядом и могли подсказать, ничего не понимали по-английски. Я даже не предполагал, что найти этот дом здесь будет так сложно. Закон подлости сработал идеально. Как же так… Я решил походить по окрестностям, но бесполезно – дом Троцкого я не нашёл. Самое обидное то, что он был где-то совсем рядом. Я очень расстроился. Пришлось потратить столько времени и всё впустую. К тому же пешком и по такой жаре. Вот как выглядит дом Троцкого – никому не нужная 150-летняя развалина:

В прошлом году он в очередной раз был выставлен на продажу, но никто не хочет его покупать. 

Моя обида сменилась злостью. Я пошёл обратно, на побережье, ругая по пути самого себя, Троцкого, Сталина, который его сюда отправил, и весь мир в целом. Нужно было найти пляж или какое-то место для купания. Но всё побережье, как назло, было занято одними рыбными ресторанами. Как будто на Бююкаду только пожрать и приезжают.

Когда я проходил по набережной, меня окликнул какой-то человек, что-то мне показав, я краем глаза заметил то ли кошелёк, то ли какое-то портмоне. Я его проигнорировал, решив, что это очередной торговец, который хочет мне что-то втюхать, и пошёл дальше. Однако он снова стал меня звать, причем очень настойчиво. Что-то заставило меня остановиться и вернуться. Он показал мне удостоверение. Полицейский. Странно, что одет не по форме. Увидев, что я сомневаюсь, он показал торчащий из-за пазухи пистолет и попросил предъявить документы. И вот тут я возвращаюсь к тому, о чем говорил выше – о пользе ношения с собой копии загранпаспорта и распечатанной брони отеля. Признаться, у меня душа ушла в пятки. Но, так как нужные бумаги у меня были с собой, я понимал, что проблем быть не должно. Полицейский посмотрел мои документы и отпустил. В завершение всего, я получил клювом по макушке от местной чайки. День удался.

Вскоре я понял, что никакого пляжа не найду. Если он и есть, то где-то далеко, да и не факт, что бесплатный. Идти дальше я уже не мог, после бесполезных поисков дома Троцкого ноги уже гудели. Я осмотрелся и увидел, что народ спокойно купается прямо здесь. Особенно удивили меня две дамы, расстелившие полотенца прямо на краю тротуара, на каменной плитке, и спокойно загоравшие. Другие, искупавшись в море, ложились на расположенной рядом лужайке. Кто-то наоборот, спокойно оставив вещи на берегу, уходил купаться. Я решил «осесть» прямо здесь. Разделся, положил рюкзак так, чтобы я его мог видеть, находясь в воде, накрыл его одеждой и полотенцем, и окунулся в воды Мраморного моря. 

Вначале вода, как всегда, кажется прохладной, но потом ты к ней привыкаешь и понимаешь, что она вполне себе теплая. Если сравнивать с Красным морем, где я купался год назад, Мраморное не такое синее, а имеет легкий зеленоватый оттенок. Искупавшись, я лёг на лужайке рядом с другими отдыхающими и просто «потюленил». Хотелось хоть немного загореть, а то сгоревшие в Каппадокии руки и шея сильно контрастировали с остальным телом. Удивился, когда услышал русский мат, ненавязчиво проскользнувший в речи двух лежащих рядом туристок. До этого они молчали, так что никогда бы даже не подумал, что они русские. Меня слегка покоробило, но, к счастью, они уже уходили. Вскоре мне тоже надоело «тюленить», да и купаться не особо хотелось. Я решил вернуться в Стамбул. Успел на паром буквально за минуту до отправления, иначе следующего пришлось бы ждать целый час. На обратном пути проплывали мимо Девичьей башни, где платный вход и дорогой ресторан. 

Не могу сказать, что я очень доволен поездкой на Принцевы острова. Все-таки история с домом Троцкого меня расстроила. С другой стороны, смотреть там особо нечего – развалины. Вот кстати, интересно, даже если бы я его нашёл, возможно ли было как-то пробраться вовнутрь? Наверняка его даже никто не охраняет. Тем не менее, на Бююкаде всё-таки красиво. Да и сама морская прогулка на пароме – вещь приятная. Так что жалеть об этом круизе в любом случае не буду. Надеюсь, что и клюнувшая меня чайка тоже осталась довольна.

День 12.

Городской пляж Флория. 

Так как я практически не загорел, а купаться хотелось ещё, на следующий день я решил снова поехать на море. Но не на Принцевы острова, а на городской пляж. В Стамбуле их несколько. Я выбрал тот, который расположен на юге европейской части города, в районе Флория, рядом с аэропортом Ататюрка. Судя по информации в интернете, он бесплатный.

Сначала я пришел на ближайшую станцию особой линии стамбульского метро - «Мармарай». Это очень амбициозный проект – ветка проходит по тоннелю под Босфором, открыли её в 2013 году. На некоторых устаревших планах стамбульского метро, которых полно в интернете, её попросту нет. По общей глубине «Мармарай» уступает только японскому тоннелю между Хонсю и Хоккайдо – самому глубокому в мире. Примечательно, что в первый же день работы «Мармарая» в нём отключилось электричество и людям пришлось выбираться из тоннеля самим.

Проехав две остановки на «Мармарае» до конечной, нужно пересесть на автобус (номер не помню) и ехать до остановки «Флория». Пляж нашёл интуитивно, просто пошёл в сторону моря. 

У входа на пляж было целое столпотворение. Одни входили на территорию через турникеты, другие пополняли свои «IstanbulKart» в установленных рядом терминалах. И тут я понял, что информация из интернета о бесплатном входе сюда устарела, и, чтобы попасть на пляж «Флория», нужно платить транспортной картой. Стоимость посещения – 19 лир (около 450 рублей). Можно было сэкономить и поехать снова на Принцевы острова, но тогда я потратил бы очень много времени, а с учетом стоимости проезда до пристани, откуда отходят паромы на Адалар, вся экономия бы свелась к нулю. Поэтому пришлось пополнить «Истанбулкарт» и остаться здесь. На входе мой рюкзак попросили открыть и показать содержимое. Ну да, вдруг я в нём бомбу принёс. Молодцы, конечно, что не теряют бдительность. Хотя, возможно, охрана просто проверила, не принёс ли я с собой еду, которую нужно покупать только на пляжном фудкорте.

Территория пляжа большая, весь берег в шезлонгах. Народу очень много, в основном местные. Здесь же есть туалеты, душевые, раздевалки, фудкорт, по берегу разгуливают торговцы и предлагают напитки, жареную кукурузу, фрукты и мороженое. За отдельную плату, конечно. На катерах, расположенных за буйками, дежурят спасатели. Вода тёплая, здесь неглубоко. В отличие от Красного моря, в Мраморном я не увидел ни рыб, ни кораллов. Зато отсюда можно любоваться садящимися через каждые пару минут самолётами – аэропорт Ататюрка находится совсем рядом. Они пролетают практически над самим пляжем. 

Пляж «Флория» работает до 7 вечера, но уже в 6 все начали собираться. Я тоже ушёл с пляжа и поехал в центр.

День 13, последний

Мечеть Сулеймание – Стамбульский университет – Гранд-базар.

Наступил последний день моего пребывания в Стамбуле. За всё это время я уже так привык к городу, его красотам, его удобствам, что уезжать совершенно не хотелось. Вылет у меня был ночной, в 0.30, а это значило, что у меня в запасе есть ещё целый день. Именно на него я оставил посещение Гранд-базара и покупку подарков. Кстати, в этот день меня снова остановил полицейский и попросил показать документы.

Первым пунктом в моём плане была мечеть Сулеймание. Это вторая по значению мечеть в Стамбуле после Голубой. Она была сооружена в 16 веке, по приказу султана Сулеймана Великолепного. По планировке она напоминает Айя-Софию, именно на неё ориентировался архитектор Синан, когда создавал это сооружение. 

Внутрь не пустили. К сожалению. Не знаю, с чем это связано, возможно, из-за богослужений в честь Рамадана. Зато удалось прогуляться по расположенному на территории комплекса старому кладбищу. Здесь захоронены самые влиятельные люди Османской империи и придворная знать. Для каждого усопшего изготавливался свой уникальный памятник, поэтому кладбище стало настоящим музеем могильных плит. Они очень искусно сделаны - красивая резьба по камню, орнаменты и арабские письмена.

Здесь же, в отдельных зданиях расположены гробницы султана Сулеймана и супруги его Роксоланы-Хюррем (см. «Великолепный век»). Они оказались закрыты, поэтому вместе с другими посетителями пришлось подсматривать в окна. 

Отсюда же открывается прекрасный вид на Золотой Рог и Босфор. 

Выйдя из Сулеймание, я отправился дальше и добрёл до Стамбульского университета, вернее, одного из его многочисленных корпусов. Внутрь я не заходил, просто проходил мимо. Вообще, я хотел дойти до Акведука Валента, еще одной местной достопримечательности, но, судя по карте, он был далековато, а как туда доехать я не знал. Поэтому просто отправился дальше. По пути мне попался потрясающий книжный рынок. К сожалению, все книги на турецком. В основном продают религиозную и учебную литературу. Очень много классиков, как зарубежных, так и русских, Достоевского, например, полно. Вскоре я добрёл до самого знаменитого рынка в мире – Гранд-базара. 

Гранд-базар, или Капалы Чарши начал строиться сразу после захвата Константинополя, с середины 15 века, на базе рынков византийских торговцев. Он занимает огромную территорию, на которой расположены более 4000 магазинов на более чем 60 улицах. Ассортимент рынка невероятно разнообразен – ткани, ювелирные изделия, ковры, посуда, сувениры, специи, восточные сладости. Здесь всё дорогое, поэтому смотреть можно, покупать нельзя. Но зато здесь бесплатно угощают рахат-лукумом. 

Прогулявшись по Гранд-базару, я вернулся в центр, чтобы сесть и передохнуть. По пути я вспомнил, что забыл пройти онлайн-регистрацию на свой рейс и выбрать хорошее место в самолёте. Для этого был нужен выход в интернет. В Стамбуле свободного вай-фая практически нигде нет, все сетки запаролены. После долгих поисков я зашёл в первый попавшийся ресторан и попросил у сотрудника пароль от вай-фая, который он мне без проблем озвучил. Но в этот момент у меня сдох телефон. Тогда тот же доброжелательный ресторатор предложил мне воспользоваться розеткой. Мало того, меня угостили двумя чашками чая. Бесплатно. А теперь представьте что-то подобное у нас. Лично я очень сомневаюсь, что в каком-нибудь из наших кафе мне назовут пароль от вай-фая, да ещё и чаем угостят. Вероятнее всего, сначала предложат сделать заказ… 

Купив необходимые сувениры, остаток дня я провёл в центре города, в том самом месте, откуда всё началось. Когда времени остаётся мало, когда понимаешь, что ты уже больше ничего не успеешь, остаётся только успокоиться и наслаждаться тем, что рядом в данный момент. Перед смертью не надышишься. Поэтому я пришёл в парк Султанахмет. Ещё раз полюбовался на Айя-Софию, Голубую мечеть, на фонтан в центре сквера, посмотрел, как гуляют и фотографируются туристы, как стамбульцы занимают свободные места на газоне и готовятся к вечерней трапезе, как торговцы продают свой товар, прослушал молитву муэдзина. Стемнело. Я отправился к трамваю. Уже ставшая такой привычной дорога в аэропорт - всё те же 16 остановок на трамвае, пересадка на метро и 6 остановок в подземке. В аэропорту - череда стандартных процедур, ожидание посадки и взлёт...

Я всегда знал, что Стамбул - «мой» город. И поездка туда подтвердила это. Я быстро там освоился, чувствовал себя совершенно комфортно, спокойно и уверенно. Прошёл уже месяц, и я понимаю, что какая-то часть меня осталась в Стамбуле. Невероятное слияние европейского и восточного, светского и мусульманского делают этот город непохожим ни на какие другие. И это круто. Я многое там повидал, но многое и не успел. Например, так и не побывал в азиатской части города. Теперь, заканчивая писать этот пост, я могу закончить и его название – «Увидеть Стамбул и… захотеть вернуться». Ведь не случайно на моей «ИстанбулКарт» ещё остались средства, которых вполне хватит на следующий раз, чтобы оплатить проезд из аэропорта до центра города….

Спасибо за внимание).

Новости Сахалина и Курил в WhatsApp - постоянно в течение дня. Подписывайтесь одним нажатием!
Если у вас есть тема, пишите нам на WhatsApp:
+7-962-125-15-15
Автор: Егор Павленко, 27 июля 2016, в 02:53 +15
Комментарии
Написано 27 июля 2016, в 03:28
Егор, красавец! Сразу же мучительно захотелось в Стамбул...) Выпить на улице апельсинового сока, посидеть на берегу под деревом. И съесть этот их хлеб тонкий с йогуртовой заправкой с зеленью.
+5
Написано 27 июля 2016, в 09:13
Мелисса Маляржик, Мелисса, дадада) а вместо этого приходится торчать на Сахалине и читать Орхана Памука))
+1
Написано 27 июля 2016, в 07:08
Спасибо за интересный, объективный, позитивный блог "Увидеть Стамбул и... Часть 2"!!!

Очень объёмный материал....
Желательно большие части разбивать на несколько публикаций...
+2
Написано 27 июля 2016, в 11:25
Здорово! Ждала второй части

Отличное путешествие!
Мне очень понравилось!
+4
Написано 27 июля 2016, в 15:05
Завидую белой завистью. Я никогда бы так в одиночку не отправилась никуда. Очень интересный и, главное, познавательный блог. Многим туристам пригодится.
+2
Написано 27 июля 2016, в 20:19
Егор - это ЗДОРОВО! Удивительное путешествие! Спасибо Вам огромное! Фото и видео Ваших покатушек на шарах - фантастика! Скажите честно, страшно? ну ведь правда страшно? Находясь в корзине шара никто не орал от страха?

Подземный город впечатлил, Принцевы острова, дом Троцкого.
Беру Ваше "потюленил" себе в карму


Еще раз спасибо! Готова к следующему путешественному блогу!
+5
Написано 27 июля 2016, в 21:02
Балтийская Килька, большое спасибо!) честно - мне было не страшно!!!) никто вроде не кричал, все любовались видами и фотографировали) боюсь, что следующий блог о путешествии будет ещё не скоро((
+1
Написано 27 июля 2016, в 21:38
Егор Павленко, А Вы в Мармарисе или Сиде не были?
а Ноги на фотке Ваши?)
+3
Написано 27 июля 2016, в 21:54
Балтийская Килька, ноги мои) Ни в Мармарисе, ни в Сиде не был. Это была моя первая поездка в Турцию - был только в Стамбуле и в Каппадокии.
+1
Еще 17 комментариев
Написано 1 октября 2016, в 04:58
Замечательно написано,Егор! В Турцию ты ещё вернёшься, гарантирую ))
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите
Город-герой Новороссийск
Город-герой Новороссийск
Анапа. Часть V. Необычные выставки
Анапа. Часть V. Необычные выставки