Увидеть Стамбул и... Часть 1

Стамбул. Старинный город с необычным местоположением, красивейшими пейзажами, огромным количеством достопримечательностей и богатой историей, бывший Константинополь.

Так уж сложилось, что заграничные поездки я открыл для себя только в прошлом году, посетив заезженный всеми Египет по пресловутой системе «всё включено». Уже сейчас я думаю – что может быть скучнее подобных поездок? Ведь гораздо интереснее ехать самостоятельно, заранее составив план путешествия, бронировать авиабилеты, выбирать жильё, собирать информацию о достопримечательностях и разных нюансах, знание которых необходимо для подобного вояжа. Зато в результате вы не будете «привязаны» к своему отелю, вам не придётся валяться целыми днями на пляже в ожидании очередного «шведского стола», при этом оплачивая втридорога проходящие «на потоке» по проторенным дорожкам экскурсии.

После подобного отдыха в Египте, мне совершенно не хотелось его повторять. Ещё тогда, пролетая над ночным Стамбулом,  я был впечатлён его яркими огнями и большой территорией. Уже тогда я подумал: «Черт возьми, почему мой самолёт садится не здесь?». Тогда я даже не предполагал, что я окажусь в Стамбуле уже через восемь месяцев. Эта поездка продумывалась мной самостоятельно на протяжении двух месяцев.

И пусть я кое-что не успел за эти 12 дней, мне всё же удалось увидеть многое. Но, обо всём по порядку. 

В глубине души я знал, что в этот отпуск поеду в Стамбул. Именно туда меня тянуло, несмотря на политику, запреты и разного рода ужасы о терактах и мифы о том, как «турки ненавидят русских».

Да, есть определённый риск. Но где сейчас не опасно?

Тем более я был уверен, что такой многомиллионник как Стамбул спокойно живёт своей жизнью и уж точно русских туристов там никто не «мочит по углам». Интернет регулярно пополнялся отчетами туристов о самостоятельных поездках в Турцию после запрета на чартеры, фотографии в Инстаграме пестрили счастливыми лицами путешественников из разных стран мира.

Ну почему бы и не поехать, ведь раз они такие счастливые, значит, там все спокойно? Да я и не боялся ничего на самом деле. Желание увидеть Стамбул было во много раз сильнее. Поэтому после долгих сомнений я всё-таки решился и купил авиабилеты.

Следующим пунктом стало бронирование жилья. Жить я решил в хостелах. Зачем переплачивать за дорогой отель, если тебе нужны только душ, кровать и место, где оставить вещи? Я ведь собираюсь гулять, а не сидеть в гостинице. В выборе хостелов мне помог сайт booking.com. Очень удобный ресурс. Всего за 9000 рублей я забронировал себе места в трёх хостелах на 12 ночей, с бесплатным вай-фаем и завтраками (!). Почему именно три хостела – объясню позже. 

Далее начался сбор информации о самом городе и о его достопримечательностях. План составлялся достаточно долгое время. Сначала я выделил места, которые хотел посетить в первую очередь. Ближе к отъезду я распределил достопримечательности по дням пребывания, в зависимости от их расположения и тематики. Впоследствии этот план постоянно менялся на ходу. Заранее я позаботился об информации о передвижениях в городе. В телефон была загружена гугл-карта Стамбула, план общественного транспорта, ещё несколько карт было сохранено в телефоне и распечатаны. Всю нужную информацию я собрал в одном документе Microsoft Word, который так же был скинут в телефон и распечатан.

Так что в Турцию я ехал с большой пачкой бумаг – билеты, брони, карты, информация о достопримечательностях, транспорте, копия загранпаспорта и, конечно же, страховка -  всё в нескольких экземплярах плюс электронные копии в телефоне и на флэшке. 

Теперь оставалось только дождаться заветного дня вылета. Всё это время я думал об одном – только бы ничего не случилось, только бы что-то, не зависящее от меня, не помешало поездке. Я никому не говорил, куда именно я еду, чтобы не слышать отговорок, и уж тем более запугиваний. Это мне помогло, иначе я бы поехал дерганый и нервный, и уже будучи в Стамбуле, боялся каждой тени. Наконец, наступил день Х - 14 июня, и самолёт унес меня из дождливого Южно-Сахалинска в солнечную Москву. Там - ожидание стамбульского рейса. Очень страшно было проходить паспортный контроль. Мало ли, не выпустят ещё)) Меня спросили только о цели поездки, получили ответ «туризм», быстро поставили печать и пропустили на посадку.

Людей в Турцию летело много. Сначала большая толпа села на самолёт до Анталии, через полтора часа началась посадка на стамбульский рейс. Русских много. Летел турецкой авиакомпанией «Turkish Airlines». Можно было купить билеты у другой авиакомпании подешевле, но тогда бы пришлось лететь с долгой пересадкой в Баку, на что мне бы уже не хватило сил. Тем более мне хотелось полететь именно «Туркишами» - чтобы убедиться, что это действительно лучшая авиакомпания Европы.

Кстати, удобство «Turkish Airlines» в том, что вы можете пройти регистрацию на рейс этой авиакомпании на любой стойке, где висит их логотип, просто назвав город назначения. Это очень удобно, ведь не нужно стоять в длинной очереди к стойке с конкретным номером, а можно подойти к свободной.  А с киосками для самостоятельной регистрации про стояние в очередях вообще можно забыть, но это в том случае, если вам не нужно сдавать багаж. 

День 1.

Аэропорт Ататюрка – площадь Султанахмет – Айя-София – Цистерна Базилика – Голубая мечеть – Галатасарайский хамам.

В Стамбул я прилетел в 7 часов утра. Надо сказать, что аэропорт Ататюрка впечатляет своими размерами. Он просто гигантский. Здесь очень много самолётов и толпы пассажиров. Практически каждую минуту-две происходит посадка или взлёт какого-то воздушного судна. Я вообще очень люблю аэропорты, самолёты, полёты и всё, что с этим связано. Что касается аэропорта Ататюрка, то он мне понравился своим удобством.

Прилетев и выйдя из самолёта, ты сразу оказываешься в этом большом, красивом и современном здании, везде есть указатели, показывающие направление в то или иное необходимое тебе место. Там они, конечно же, на турецком и английском. Так что, зная английский, в аэропорту Ататюрка не потеряешься, несмотря на его огромную территорию. 

Летел я налегке, с рюкзаком за плечами, поэтому избежал муторной процедуры получения багажа, и пошел сразу на паспортный контроль. На границе никаких проблем не возникло, меня легко впустили в страну. Никакой платы за визу, никакого консульского сбора. Получив заветную печать в загранпаспорт, я направился к метро, опять же, найдя направление на указателе. Чтобы сесть на поезд, не нужно выходить из здания аэропорта. Платформа метро находится на цокольном этаже. Точно так же вы попадаете в аэропорт из города – выйдя из вагона метро, вы уже в здании аэровокзала. 

Первым делом я купил в киоске транспортную карточку «IstanbulKart». Это безумно удобная штука, о которой я прочёл в интернете заранее. Суть её в том, что вы кладёте на неё деньги, а затем, при входе в какое-либо средство общественного транспорта, будь то метро, трамвай, автобус, фуникулёр или паром, прикладываете её к турникету, на его экране высвечивается сумма, которая снимается за проезд и остаток на карте, и вы проходите. Никакого отсчитывания мелочи или ожидания сдачи. Подобные транспортные карты есть во многих крупных городах мира. В Москве, например, «Тройка», которую я себе тоже в этот раз купил. Проезд по таким карточкам дешевле, чем если бы вы купили билет или жетон на одну поездку. Если вы едете с пересадками, и между ними прошло немного времени, то каждая следующая поездка будет дешевле предыдущей. Система сама высчитывает стоимость вашей поездки, автоматически снимая сумму с карты.

Максимальная цена проезда по «ИстанбулКарт» - 2 с лишним турецких лиры (около 50 рублей), а стоимость обычного билета – 4 лиры (около 90 рублей). Согласитесь, экономия налицо. Каждый раз, используя «ИстанбулКарт», я с душераздирающей внутренней болью думал о том, что в Южно-Сахалинске меня ждёт бесконечная возня с деньгами и сдачей в наших маршрутках… 

Я купил «ИстанбулКарт», оплатил проезд через турникет, и вошёл в вагон метро. Общественный транспорт в Стамбуле новый, красивый, современный, уютный и чистый. То же касается и автобусов, и трамваев, и фуникулёров.

Для удобства все ветки и линии общественного транспорта имеют удобные названия – метро М1, М2, М3 и т.д., трамваи – Т1, Т2, Т3, фуникулеры – F1, F2, F3. Автобусных маршрутов в Стамбуле много, они все пронумерованы. Впечатляет отдельная линия метро «Мармарай», проходящая под Босфором, один раз я ею воспользовался, когда ехал на городской пляж в предпоследний день поездки. Паромы, перевозящие стамбульцев по Босфору из европейской части города в азиатскую, тоже приравнены к городскому общественному транспорту.

Чтобы доехать из аэропорта Ататюрка в исторический центр Стамбула -район Султанахмет, нужно проехать 6 остановок на метро M1, на шестой выйти и пересесть на трамвай T1 и ехать 16 остановок до остановки «Sultanahmet». Все остановки объявляются, их названия высвечиваются на специальных экранах, но я всё же лопухнулся и проехал свою, поэтому пришлось вернуться на одну остановку назад и на ней уже пересесть на трамвай. 16 остановок, и вот он, центр Стамбула. 

Площадь Султанахмет – это большой сквер, с одной стороны которого расположена Голубая мечеть, а с другой - собор Святой Софии, бывший византийский христианский храм. Раньше, я их, кстати, постоянно путал. В то время как Айя-София – работает как музей, Голубая мечеть функционирует по своему прямому религиозному назначению. Рядом расположены три древние византийские колонны – Змеиная, Египетская и колонна Константина. Быстро их посмотрев, я направился к центру площади, к фонтану. Сюда начинали постепенно стекаться туристы. Сделав пару фотографий, я пошёл в собор Святой Софии - место, которое хотел посетить в первую очередь.

На кассе Айя-Софии я купил ещё одну очень удобную карточку – "Museum Pass Istanbul". Аналоги этой карты есть в других крупных европейских городах. Суть её в том, что по этой карте вы за определенный срок можете бесплатно посетить ряд достопримечательностей, сэкономив при этом приличную сумму, чем если бы вы покупали отдельный билет в каждое из этих мест. То есть, «оптом – дешевле». Об этой карте я тоже знал и её покупка входила в мои планы. По ней можно бесплатно посетить 10 достопримечательностей Стамбула и ещё получить ряд скидок в других местах. Это очень экономно и удобно. Ассортимент музейных карт широк  – есть, например, карты для отдельных турецких городов и регионов, и даже карта «Вся Турция»  на более длительный срок. Я купил музейную карту за 85 лир на 5 дней (2000 рублей). Уже после посещения 3 достопримечательностей из 10 включенных в неё она полностью окупилась. 

Итак, Айя-София. Сооружённая в 6 веке христианская церковь, позже переделанная в мечеть пришедшими в Константинополь турками, впечатляет уже снаружи. Невозможно передать словами всё великолепие этого сооружения. 

На входе нужно проходить через рамку, вещи пропускают через ленту, досмотр как в аэропорту, после чего вы заходите на территорию музея. Здесь расположено кафе, какие-то магазинчики, где втюхивают втридорога разные туристические сувениры и книжки, но меня это не интересовало, я шёл прямиком ко входу в собор. У входа, кстати, заметил беседующего с кем-то на русском языке православного священника. Услышав русскую речь, меня слегка передёрнуло, и я быстренько, обошёв их, вошел в собор через высокие массивные ворота.

Увиденное захватывает тебя сразу, как только ты оказываешься внутри. Рот как-то сам по себе автоматически открывается, нижняя челюсть опускается, «вау» вырывается изо рта самопроизвольно, а голова и взгляд поднимаются вверх, как будто их тянет магнитом. Такую реакцию в дальнейшем у меня вызовет ещё не одна увиденная достопримечательность. Но Айя-София - базилика с гигантскими куполами, ставшая мировым шедевром архитектуры, её высокие потолки с мозаиками, арки, колонны, большие свисающие люстры и узоры поразили меня с первых секунд пребывания там. 

Признаться, мне и внешне Айя-София больше нравится, нежели Голубая мечеть, хотя и та тоже очень красивая. Стоимость билета в Айя-Софию не скажу, так как вошёл в неё по "Museum Pass".

После Айя-Софии я перешёл дорогу и пришёл в Цистерну Базилика – вторую достопримечательность, которую я хотел посетить первым делом. Пожалуй, это самое необычное и таинственное место Стамбула, чем оно мне и нравится, начиная с самого названия. Снаружи вход в Цистерну совершенно неприметный – на вид какая-то будка. Билет стоит 20 лир (450 рублей) и оплачивается наличными (карточка "Museum Pass" здесь не действует). 

Цистерна Базилика (Йеребатан Сарничи) – искусственное подземное водохранилище, сооруженное в 6 веке с целью обеспечения жителей города водой на случай осады или засухи, которая доставлялась сюда по водопроводу и акведукам. Раньше цистерна была заполнена ею до потолка. Теперь воды здесь мало, а в той, что осталась, живут достаточно упитанные карпы и золотые рыбки, которые её очищают. Здесь сыро, с потолка изредка падают капли воды, и играет заунывная восточная музыка. Ещё одна яркая деталь – две перевернутые головы Медузы Горгоны в основании колонн, которых здесь всего 336, и привезены они были из разных уголков Римской империи. Стены сделаны из огнеупорного кирпича и покрыты специальным водоизоляционным средством (вот умели же строить - 6 век, до сих пор целая!).

Вообще, подобных цистерн в Стамбуле много, но именно Цистерна Базилика самая большая и известная. Интересна её судьба. После того, как турки захватили Константинополь, оттуда брали воду для поливки садов дворца Топкапы, позже она пришла в упадок и не использовалась. Её случайно обнаружили в конце 20 века, когда местные жители заинтересовались, откуда берется рыба, которую они вылавливали прямо из щелей в полу своих домов. Цистерна была очищена, отреставрирована и стала использоваться как музей. Здесь снимали сцены фильма о Джеймсе Бонде, «Одиссеи» Кончаловского и даже бразильского сериала, а из-за хорошей акустики проводят концерты симфонической музыки.

После Цистерны я пошел к Голубой мечети. Кстати, несмотря на то, что пошли уже третьи сутки без сна, спать мне перехотелось. Наоборот, я получил новую порцию энергии и бодрости. Мне хотелось гулять и смотреть Стамбул. И плевать, что ноги уже гудели. Можно сесть, передохнуть, и пойти дальше. Здесь даже просто сидеть и смотреть по сторонам совсем нескучно! Вокруг столько всего красивого и интересного! Посидев 10-15 минут, можно идти и осматривать новые места. В тот момент, когда я пришёл в Голубую мечеть, туристов туда не пускали. Дело в том, что мой приезд совпал с мусульманским постом Рамадан, и мечеть перешла на особый режим работы. Пришлось подождать один час. При входе в мечеть необходимо снять обувь, если у вас открытые ноги, нужно одеть специальную накидку, которую вместе с пакетиком для обуви, вам дадут бесплатно при входе. 

Голубая мечеть Султанахмет была основана в начале 17 века на месте целого ряда предварительно снесённых построек. Здание насчитывает 6 минаретов – 4 по сторонам, как надо, и ещё два с внешней стороны, по легенде, архитектор что-то напутал. Внутри мечеть украшена белыми и голубыми изразцами из керамики, отсюда и название сооружения. На куполах надписи из Корана. В узорах преобладает растительность, да у мусульман и другого выбора нет – ислам запрещает изображать живых существ. 

Войдя в Голубую мечеть, я испытал то же чувство «вау», как и при входе в Айя-Софию. Всё-таки я впервые оказался в настоящей мечети. Даже когда в Египте был, не довелось посетить. Атмосфера здесь по-настоящему мусульманская. Имам читает в микрофон молитвы, что навевает какое-то особое восприятие этого места. Пол застелен большим мягким ковром красного цвета, можно даже сесть на пол и посидеть, облокотившись спиной об огромную колонну, чем я, конечно, воспользовался, так как мои ноги уже устали от длительного хождения. Не подумайте, что я один такой наглый – все, даже местные,  делают там то же самое)) 

Отдохнув и сделав несколько фотографий, я вышел на улицу и осмотрелся. Солнце печет. Вокруг толпы туристов и местных жителей. За порядком следит полиция. Везде стоят уличные торговцы местным фаст-фудом – жареной кукурузой (которая, кстати, дешевле, чем у нас), жареными каштанами (сколько ни хотел попробовать, так к моему позору и не дошли до них руки), и семитами – булочками с маком, которые, несмотря на аппетитный вид и низкую цену, абсолютно безвкусные, так что не советую.

Немного пошарахавшись по Султанахмету, я пошёл заселяться в хостел. Мой первый хостел находился в самом центре, рядом с Голубой мечетью. Четырёхэтажное здание, смотровая площадка со столиками на крыше, откуда открывается прекрасный вид на место, где Босфор соединяется с Мраморным морем, на азиатскую часть города и виднеющиеся вдалеке Принцевы острова, слышны крики чаек и местных котов, которых на улицах Стамбула пруд пруди. 

На ресепшен я предоставил свою распечатанную бронь, паспорт и заплатил банковской картой за 4 дня проживания. Надо сказать, что если вы путешествуете самостоятельно, без английского пропадёте. Моего уровня знания английского вполне хватило, чтобы изъясниться с сотрудником хостела сейчас, и впоследствии с другими людьми. А пара общих фраз на турецком языке, произнесенных с улыбкой, вообще сродни магическому заклинанию, и вызывает особое расположение местных жителей к вашей персоне.

Немного отдохнув в хостеле, ближе к вечеру я стал собираться в место, которое планировал посетить именно вечером первого дня в Стамбуле –хамам. Турецкую баню, известную на весь мир, советуют посещать в самом начале пребывания здесь, так ваш загар будет лучше. Тем более, побывать в Турции и не посетить настоящий хамам – беспросветная глупость! Поэтому посещение этого места входило в обязательную часть. 

В Стамбуле огромное число хамамов, равно как и противоречивых отзывов туристов о них в интернете. Мой выбор пал на Галатасарайский хамам, который находится в отдалении от центра. Всё дело в том, что хамам этот – исторический, был сооружен в 1481 году, и там дают скидку 25 % на все услуги при предъявлении той самой музейной карты "Museum Pass".

По пути в хамам у меня возникла необходимость пополнить транспортную карту. Подойдя к автомату и увидев меню на турецком языке, я растерялся, но, стоявшие рядом турецкие парень и девушка всё мне объяснили на английском языке. Так что проблем с пополнением баланса «ИстанбулКарт» у меня больше не возникало.

Надо сказать, что посещение хамама – удовольствие недешевое. А цена на его услуги ступенчатая. Просто войти и попариться там – минимум, с каждой дополнительно выбранной услугой (мыльный, пенный массаж, чистка тела, масляный массаж) общая стоимость посещения возрастает. 

Придя в хамам, вы получаете ключ от кабинки (или шкафчика), где, переодевшись, оставляете вещи. Обвязав вокруг пояса полотенце (хождение голышом в хамаме не приветствуется) и обув специальные деревянные башмаки, вы «чапаете» (в такой обуви только так) по мраморному полу в основное помещение. Здесь ооочень тепло, даже душно и влажно, но пар столбом не стоит. В центре – мраморный лежак. Ложитесь на него (заранее стелят простынь) и просто лежите минут 20, но чем дольше, тем лучше. Оптимальный вариант – 30-40 минут. Уже через пару минут вы чувствуете, как покрываетесь потом, который чуть позже начинает литься с вас рекой. За это время поры открываются, и, вскоре вы, дотрагиваясь до своего тела, замечаете, как отмершая кожа собирается в «катышки». Процесс очищения пошёл. Лучше взять с собой бутылку холодной воды, так как желание пить в это время обостряется как никогда. Вскоре к вам подходит ваш банщик, начинает делать мыльный массаж. Затем вас переводят на другое место – вдоль стен большого зала расположены большие мраморные умывальники. Вас усаживают там, банщик одевает жесткую рукавицу и начинает скрести ею ваше тело, снимая остатки омертвевшей кожи, периодически окатывая вас прохладной водой. Далее следует массаж из большого количества мыльной пены. После всех этих экзекуций вы отправляетесь под прохладный душ. На выходе вас кутают в три полотенца – на бедра, плечи и голову и усаживают на стул рядом с маленьким фонтаном и подают чай. Здесь вы отдыхаете и сохнете. При желании можно заказать сладости и кальян.

Хамам Хюррем-султан - главный хамам Стамбула. Очень дорогой, так как туристический. Расположен в самом центре - на площади Султанахмет, между Айя-Софией и Голубой мечетью. Был построен по указанию Хюррем-султан, "той самой рыжей тётки из "Великолепного века").

Их хамама вы выходите полностью расслабленным, как будто заново родились. Однако спать мне по-прежнему не очень хотелось, хамам снял усталость, поэтому обратный путь до хостела я проделал пешком, через Галатский мост. Это самый старый мост Стамбула, он много раз перестраивался. Здесь собирается много местных рыбаков, которые на удочки прямо с моста вылавливают рыбу из Золотого Рога. Отсюда открывается прекрасный вид на сумрачный Стамбул, везде уже загорались фонари и включалась подсветка, город становился блестящим, как у нас всё в Новый год. 

На Галатском мосту сидят чистильщики обуви и подлавливают своих «жертв» из числа туристов. Это очень популярный местный развод. Впереди вас идёт чистильщик обуви и внезапно, как бы нечаянно, роняет щётку. Вы, как благовоспитанный человек, конечно же, поднимите её и побежите догонять её владельца. Чистильщик начнет вас благодарить, рассказывать вам о своей несчастной судьбе, куче голодных детей, которых необходимо кормить и предложит почистить вам обувь, после чего предъявит счёт. Поэтому щетки поднимать нельзя. Как раз тогда, когда я шёл по Галатскому мосту, одна из таких щёток с громким звуком упала мне прямо под ноги. Но, так как я хожу быстрым шагом, то даже не успел среагировать. Когда я понял, что это была та самая попытка развода, то был уже на приличном расстоянии от этого места. Через несколько дней подобная история повторилась, но я тоже на это никак не отреагировал. 

Вернувшись на Султанахмет, мне пришлось пробираться к хостелу через громадную толпу. По вечерам и практически до самого утра здесь собирались люди, устраивались празднества, ярмарки, даже работал открытый пункт по приему донорской крови. После рабочего дня в Рамадан, с наступлением темноты, местные жители целыми семьями собирались на площади Султанахмет, стелили на газонах покрывала, раскладывали принесенную с собой еду, и ужинали. Получался такой один грандиозный пикник в самом центре Стамбула. Играет восточная музыка, муэдзины поют молитвы, в центре площади горит разноцветными огнями фонтан, и все кушают. И так каждый вечер. И заметьте, нигде никакого мусора! 

День 2.

Дворец Топкапы – Айя-Ирина – Археологический музей – парк Гюльхане – набережная Босфора – Галатский мост.

На следующий день первым делом я отправился на экскурсию в Топкапы – резиденцию османских султанов в 15-19 веках. Сегодня это один из самых известных музеев мира. На протяжении 400 лет дворец Топкапы оставался главным сооружением Османской империи. Дворец расположен за Айя-Софией, найти его нетрудно, везде есть указатели. Путь от площади Султанахмет занимает минут 15-20. Вход через «Врата приветствия» - это первый двор. Кассы расположены снаружи справа от входных ворот, там толпились туристы, но приобретённая вчера музейная карта "Museum Pass" давала мне право на бесплатный вход во дворец без очереди. На входе проходите такой же досмотр, как в Айя-Софии и оказываетесь во втором дворе. Несмотря на бесплатный вход во дворец, мне всё же пришлось здесь потратиться на аренду электронного аудиогида на русском языке. Иначе было бы непонятно, в каком помещении дворца ты сейчас находишься и что за экспонат перед тобой. Фотографий из дворца Топкапы прилагаю мало, так как фотографировать во многих помещениях запрещено. 

Итак, войдя через «Ворота Приветствия», вы оказываетесь во втором дворе. Сначала я пошёл направо, там располагались кухни. Думаю, не нужно объяснять, какую ораву нужно было прокормить поварам – члены султанской семьи, сотни наложниц в гареме, служащие, охрана, слуги… В помещениях, где раньше располагались кухни, сейчас выставлена старинная посуда, кухонные приборы, котелки и прочие кулинарные принадлежности.

С противоположной кухням стороны двора располагались султанские конюшни, склады, здание, здание дивана и вход в гарем. Диван был высшим органом власти Османской империи. Сейчас в этом здании, помимо зала заседаний, находится хранилище оружия и доспехов.

Далее, пройдя через «Ворота счастья»,  вы оказываетесь в третьем дворе. Здесь располагаются тронный зал, где султан проводил аудиенции, например, принимал иностранных послов. Справа от входа небольшой фонтан, призванный создать шум, чтобы никто не мог подслушать переговоры. Следом расположено здание библиотеки Ахмета III и, небольшой сквер с лавочками и фонтаном в центре. По правой стороне – помещение с коллекцией султанских одежд и сокровищница. Здесь собраны самые ценные предметы и украшения со всех уголков земли, подаренные турецким султанам в разные времена. Рядом располагаются галерея миниатюр, коллекция часов, палата казны и павильон Священной мантии и святых реликвий. Очень ценные и интересные экспонаты, которые, к сожалению, нельзя фотографировать. Увидев всё это великолепие, по-настоящему начинаешь осознавать, какой же действительно мощной и великой была Османская империя.

Через сокровищницу выходим в четвертый двор. Это была закрытая территория, здесь могли гулять только султан и его семья. Здесь расположены Ереванский, Багдадский и другие павильоны, несколько фонтанов. С правой стороны открывается прекрасный вид на Босфор и азиатскую часть Стамбула. С левой – один из символов дворца Топкапы – павильон Ифтарие (1640 год) с бронзовым позолоченным куполом. Здесь постоянно очередь, так как все хотят сфотографироваться на фоне бухты Золотой Рог и района Галата.

Последний пункт посещения во дворце Топкапы – гарем. Чтобы туда попасть, нужно вернуться во второй двор. Вход рядом со зданием дивана. Так же как в султанский период, гарем был закрытой ото всех зоной, так и сейчас, несмотря на то, что вы уже внутри дворца, вам всё же нужно снова пройти досмотр и купить отдельный входной билет. Я прошёл бесплатно по "Museum Pass".

В гареме все жилые территории разделены между собой. Здесь множество комнат, но очень много помещений гарема оказалось закрыто на реставрацию. По своей структуре гарем делится на 4 секции: первая – двор евнухов, вторая – секция наложниц, третья – секция валиде (матери) султана и четвертая – покои султана. Здесь также располагались дворы, террасы, хамамы, бассейны и госпиталь. Надо сказать, что помещения здесь действительно такие же, какими их показывают в ставшем уже культовым «Великолепном веке». Точно такие же стены, покрытые плиткой с узорами, высокие потолки, диваны по краям стен, большие окна, мечети, зеркала.

На этом осмотр дворца Топкапы завершился. Как-то даже и уходить не хотелось отсюда, настолько здесь всё атмосферно. Но меня ждало много других интересных мест. 

По пути из дворца я зашел в расположенную рядом маленькую церковь Святой Ирины, вход по "Museum Pass" сюда свободный. Айя-Ирина интересна тем, что была построена в 4 веке, пришедшие в 15 веке в Византию турки не стали переделывать её в мечеть и никаких изменений в её внешнем облике не происходило. К тому же, здесь стоит саркофаг, в котором, по легенде, покоятся останки императора Константина I. Именно при нём Римская империя приняла христианство, а столица была перенесена в Константинополь. 

Рядом с дворцом Топкапы и Айя-Ириной расположен археологический музей Стамбула, так что теперь я отправился туда. Музей был основан в конце 19 века, а часть экспозиции до этого хранилась в Айя-Ирине. Сейчас на территории музея расположены три здания – главный корпус, музей Древнего Востока и Изразцовый павильон. Вход в археологический музей свободный по "Museum Pass".

В музее хранится более миллиона бесценных экспонатов разных эпох – от античности до средневековья. Чтобы их внимательно изучить, нужно много времени. Я не стал брать электронный гид на русском языке, о чем позже сильно пожалел. Обойдя все залы и уделив внимание лишь наиболее ярким и интересным экспонатам, я пришёл к выводу, что сюда необходимо вернуться ещё раз. 

Время приближалось к вечеру, все музеи к 17.00 уже закрывались, поэтому я отправился в расположенный рядом парк Гюльхане, чтобы отдохнуть. Войдя в парк, вы сразу видите небольшой фонтан в виде книги. Вода здесь в форме переворачивающихся страниц. Очень необычно.

Территория парка достаточно большая. Здесь растут очень высокие деревья, которые защищают от солнца, поэтому в парке не жарко. Все газоны аккуратно пострижены, и на них спокойно сидят, лежат и даже спят посетители парка. 

Выйдя из парка с противоположной стороны от входа, и перейдя дорогу, вы оказываетесь на берегу Босфора. Здесь открывается великолепный вид на пролив и прекрасная панорама азиатского Стамбула. В конечном итоге, именно здесь я и сделал привал.

Есть несколько вещей, на которые можно смотреть бесконечно. Теперь я могу смело отнести к ним пролив Босфор. Тот самый знаменитый пролив, за военное и торговое влияние в котором веками боролись великие европейские державы. И вот теперь я нахожусь на его побережье, невероятное ощущение. Здесь спокойно, несмотря на то, что рядом проходит шумная дорога, забитая автомобилями. Можно часами сидеть здесь и смотреть на волны, разбивающиеся о каменный берег, любоваться проходящими кораблями, паромами, яхтами и пролетающими самолётами, смотреть на далекий Босфорский мост, соединяющий европейскую и азиатскую части города, оранжевые крыши домов, слушать шум прибоя и крики чаек и думать о чем-то своём.

Это и правда что-то фантастическое – находясь в центре одного из самых крупных и шумных мегаполисов, ты каким-то странным образом абстрагируешься от окружающего тебя мира. Это очень круто, вот так спокойно сидеть и, никуда не торопясь, любоваться Босфором – настоящей душой Стамбула. Я просидел здесь около двух часов, и мне даже не хотелось возвращаться на шумные и многолюдные улицы города. 

Пройдя по набережной, я вышел к пристаням Сиркечи и Эминоню. Отсюда отходят паромы в азиатскую часть Стамбула и в экскурсионные туры по Босфору. Рядом – Галатский мост. Он двухъярусный, на верхнем ярусе транспортная и пешеходная зона, на нижнем – рестораны. Везде торговцы фаст-фудом. Здесь я попробовал «балык экмек» – жареную рыбу в хлебе и маринованные овощи в гранатовом соке в пластиковом стаканчике. Прикольно, скажу я вам.  А ещё я узрел там турецкий "Поларис".

День 3.

Площадь Таксим – улица Истикляль – Галатская башня.

Утро третьего дня выдалось богатым на общение. Я наконец-то получше узнал своих соседей по хостелу. Парень из Палестины, финансист, безуспешно пытающийся найти работу в Стамбуле. Он истинный мусульманин, стелил коврик на полу и совершал намаз. Сейчас он на пути в Испанию, где надеется попытать удачу. Второй сосед – паренёк из Германии, наполовину русский, его маман с Краснодара. Девушка из ЮАР абсолютно европейской внешности и ещё какие-то азиаты, с которыми я не общался. За день до моего отъезда заселился молодой человек из Китая, с которым тоже удалось немного пообщаться.

Сегодня мне захотелось посмотреть на современный Стамбул. Для этого я пересёк Галатский мост и отправился в район Бейоглу.  В этом же районе располагается хамам, где я был позавчера. Теперь моей целью была площадь Таксим. Добирался я туда общественным транспортом – на трамвае и фуникулёре.

Площадь Таксим была построена на месте старого армянского кладбища и в новейший период истории стала местом массовых столкновений местного населения с полицией. Сейчас здесь часто проходят массовые мероприятия. В дни моего пребывания в Стамбуле площадь была украшена флажками, вероятно, это связано с Рамаданом. 

В центре площади  - монумент «Республика», символизирующий армию-освободительницу и  установление республики в Турции. Его воздвигли в 1928 году. Здесь же памятник Мустафе Кемалю Ататюрку – «отцу турков». Рядом с ним в ансамбль включены фигуры Климента Ворошилова и Семёна Аралова – в качестве благодарности за помощь, оказанную Советской Россией Турции в революции 1923 года. Рядом с монументом постоянно тусуются местные и фотографируются на его фоне. Я решил от них не отставать.

Вообще в Турции существует настоящий культ Ататюрка. Для турка первый президент Мустафа Кемал что для советского человека Владимир Ленин. Его именем названы улицы, аэропорт, университет, ему ставят памятники, изображают на деньгах, да везде он! И это вполне заслуженно. Мустафа Кемал Ататюрк провёл ряд грандиозных реформ в Турции, которая пришла в упадок после Первой мировой войны. По сей день в Турции запрещено издание личной переписки Ататюрка с его супругой, дабы избежать «очеловечивания» вождя. Также в Турции нельзя давать детям имя Ататюрк. 

После прогулки по площади я отправился обратно, но уже пешком по самой оживлённой улице этого района Истикляль. Это одна из самых популярных пешеходных улиц Стамбула. Здесь расположены магазины, кафе, рестораны. По улице курсирует исторический трамвай. Также на улице Истикляль расположены консульства некоторых европейских стран, в том числе и России.

Спустившись по улице вниз, я пришёл к Галатской башне. Сегодня здесь располагается одна из самых известных смотровых площадок города. 

Галатская башня была построена в 14 веке генуэзцами, захватившими этот район. В 17 веке она стала стартовой точкой полёта турецкого ученого, который, спрыгнув с неё, на самодельных крыльях перелетел через Босфор и благополучно приземлился в азиатской части Стамбула. Сегодня здесь расположены рестораны, ночной клуб и смотровая площадка. Входной билет платный, 20 лир (450 рублей), "Museum Pass" здесь не работает. Зато отсюда прекрасно видно город.

День 4.

Дворец Долмабахче – крепость Румели Хисар – Мосты через Босфор.

В этот день я решил отправиться в круизный тур по Босфору и заскочить на Девичью башню. Это очень маленький островок рядом с азиатским побережьем города, один из символов Стамбула. Но узнав, что там платный вход и расположен только дорогущий ресторан, я передумал. Где это видано – платить за вход в ресторан? А прекрасный вид на город с Босфора и Девичью башню я увижу во время другой экскурсии, которую запланировал на более поздний срок.

Вообще, несмотря на заранее составленный план экскурсий, его приходилось постоянно по разным причинам перекраивать. То не хватало времени, то хотелось сэкономить денежные средства, то что-нибудь ещё. По этой причине я многое не успел увидеть в этой поездке. Вот и сейчас мне пришлось отказаться и от Босфорского круиза. В итоге я решил отправиться на прогулку по европейскому берегу пролива. 

Начну с того, что через Босфор возведены три больших моста. Функционирует ли уже третий, самый северный мост Селима Грозного, я не уверен, но вроде как в июне его планировали открыть. Два остальных работают уже достаточно давно. Внешне они похожи, поэтому я всегда думал, что мост через Босфор только один. И только во время этой прогулки я увидел их оба, что стало для меня настоящим открытием. Я очень люблю мосты, у меня вызывают эйфорию мосты Владивостока, города, который я очень люблю, поэтому стамбульские мосты через Босфор мне очень хотелось увидеть. Ведь именно этим и схожи два города. Оба прибрежные, построены на холмах, и в Стамбуле, и во Владивостоке есть свой пролив Босфор и бухта Золотой Рог, а сооруженные мосты делают городской пейзаж очень схожим.

Мой маршрут проходил мимо пристани Кабаташ, откуда отходят паромы в азиатскую часть города и на Принцевы острова, куда я планировал поехать позже. Сейчас я же направился севернее, моей целью был дворец Долмабахче. 

В 18 веке в архитектуре Стамбула произошёл настоящий переворот. Богатые горожане проявили интерес к побережью Босфора. Оно стало активно застраиваться особняками для высшей знати и чиновников. Иметь недвижимость на берегу пролива стало престижно. В середине 19 века султан Абдул-Меджид I решил сменить резиденцию. Его тяготила готика дворца Топкапы, и он захотел жить во дворце на берегу Босфора в европейском стиле. Дворцовый комплекс строился на протяжении 9 лет с небывалой роскошью и постоянно расширялся. После революции Долмабахче стал резиденцией первого президента Ататюрка, где он и скончался.

Вход во дворец стоит 45 лир (около 1000 рублей), музейная карта здесь не действует. На территории дворцового комплекса множество фонтанов, растений, цветов и птиц. Для них сооружены клетки, что не мешает им свободно гулять по территории. Также здесь большая коллекция старинных часов, которые показывают одно и то же время – 9.05 – время смерти Ататюрка. 

Посмотреть интерьеры дворца можно в составе групповой экскурсии, которые проводят сотрудники  музея, но только на турецком и английском языках. Я, естественно, отправился с группой, сопровождаемой англоязычным экскурсоводом, толку от которого никакого, потому что он просто ведёт группу по коридорам дворца и ничего не рассказывает. Зато пристально следит, чтобы никто ничего не фотографировал. Даже отчитал одного туриста за подобную попытку.

Все помещения дворца сохранены в том виде, какими они были при последних османских султанах и Ататюрке. Всё по-настоящему. Даже дух захватывает. Покои султана, валиде, жён, огромные просторные залы, конечно, шикарны. Впечатляет комната, где в 1938 году скончался Мустафа Кемал Ататюрк и интерьер которой с того времени не менялся.

В дальней части дворца Долмабахче расположен музей искусства. Здесь собрана большая коллекция картин. Для российского туриста интересны в первую очередь работы Ивана Айвазовского,  которых здесь очень много. Изображения Босфора, Золотого Рога и Стамбула в целом занимают особое место в творчестве знаменитого мариниста. 

И.К.Айвазовский. "Вид Константинополя и Босфора". 1856.

После посещения дворца Долмабахче я хотел зайти в расположенный рядом дворец Йылдыз. В конце 19 века он на короткое время стал резиденцией султана Абдул-Хамида II, к тому же вход по "Museum Pass" туда был бесплатным, но близилось окончание его рабочего дня, поэтому от посещения этого дворца пришлось отказаться. Я дождался автобуса и поехал в место, построенное на 400 лет раньше посещенного только что дворца. Маршрут автобуса проходил вдоль берега Босфора, на север. Из-за плотно застроенного побережья я не увидел Первый Босфорский мост (1979), весь вид на пролив попросту закрыт зданиями. И вот, выйдя на своей остановке, я увидел второй Босфорский мост (1988) – названный именем султана Мехмеда Завоевателя. Именно он в 1453 году захватил Константинополь.

Мост построен рядом с крепостью Румели Хисар, именно ради неё я сюда и ехал. Именно Мехмед Завоеватель её и основал, чтобы отрезать Константинополь от Черного моря и начать его штурм. Кстати, здесь самое узкое место пролива Босфор. Долгое время крепость была КПП, тюрьмой, страдала от землетрясений и пожаров, в 19 веке окончательно запустела и только в 50х годах прошлого века её восстановили. Вход по "Museum Pass" в крепость бесплатный, к своему счастью, я успел сюда за час до закрытия. 

Находясь в крепости, испытываешь смешанные чувства. С одной стороны, видно, что она старая, многое поросло травой, она здесь даже из трещин, но с другой стороны, зубчатые стены, выложенные камнем дороги, подлинные пушечные ядра, хранящиеся здесь, напоминают тебе, что это настоящая средневековая крепость, черт возьми! Поднявшись на самую вершину крепости, видно Босфор, мост Мехмеда Фатиха и азиатскую часть Стамбула. Невероятное место. 

Выйдя из крепости, я пошел обратно на юг, вдоль побережья Босфора. Местные жители ловят здесь рыбу, занимаются бегом, и даже купаются в проливе, несмотря на то, что вода здесь загрязненная. Я дошёл до места на набережной, откуда одновременно видны оба Босфорских моста. Дело в том, что Босфор извилистый, и, с разных точек побережья один из мостов будет закрыт, а здесь единственное место на европейском побережье пролива, где одновременно видно оба сооружения. Между делом я попробовал свежевыловленных устриц, по смешной цене – лира (23 рубля) за одну, сел на трамвай и поехал в хостел. 

Небольшое отступление. Многие удивляются – как я так решился и поехал один в незнакомый город? Спрашивают, не скучно ли мне было? Отвечаю уверенно – нет! Для такого интроверта как я – оказаться в большом городе, где нет никого из знакомых, где мало русскоязычных людей, кто стал бы «приседать на уши» - настоящее счастье. Я могу прекрасно обходиться без общения, оно очень меня изматывает. Свобода действий и передвижений, отсутствие необходимости подстраиваться под попутчика, возможность вести свой внутренний монолог, обдумывать увиденное, анализировать полученную информацию и просто молчать – вот то, чем я дорожу в своих одиночных путешествиях.

Услышав русскую речь, я шарахался в сторону и на протяжении всей поездки старался держаться подальше от русскоязычных туристов, если такие попадались. Когда я улетал из Стамбула, и, в ожидании московского рейса услышал русский говор со всеми его «прелестями» в виде сленга и жаргонизмов, меня начало коробить. Поэтому я, наоборот, находясь в отпуске, наслаждался отсутствием необходимости с кем-то общаться. По этой причине, будучи таким интровертом, я никогда не смогу отдыхать на российских курортах, вроде тех, что в Краснодарском крае или Крыму, и буду сторонником одиночных путешествий в принципе. Только так можно в полной мере погрузиться в местную среду, чего я всегда и стремлюсь добиться, и по-настоящему отдохнуть.

За все две недели поездки я ни разу не испытал дискомфорта из-за отсутствия общения, мне вполне хватало необходимого минимума коммуникаций на английском языке в тех ситуациях, когда это было необходимо.

Вечером, ужиная на крыше хостела и смотря на место слияния Босфора и Мраморного моря, я думал о предстоящей поездке в по-настоящему фантастическое место – Каппадокию. Но об этом я расскажу уже во второй части своего повествования. 

Спасибо за внимание и терпение, пост получился большой, но, зато информативный и, надеюсь, интересный) 

Продолжение здесь