Непал. Аннапурна и окрестности

Я не люблю мокрое и холодное, не люблю ходить вверх, страшно боюсь общественных душевых и туалетов, и ещё больше боюсь туалетов «под кустом на воле», не люблю чужие компании и жесткие зависимости от маршрутов, спокойно отношусь к Рериху и прочим горным художественностям, мои домашние смеялись и спрашивали: «Милая, куда ты прёшься?!», и я не могла им ответить на этот вопрос.

Уже лет пять, как я не хожу в горы. Мне просто не нравится ходить вверх. Я не отношусь к тем, для кого «лучше гор могут быть только горы» и «надо себе доказать», и никак не страдаю. В мире есть достаточно того, что мне нравится и без этих всех восхождений. Кроме того, «коллективные путешествия» всегда казались мне чем-то отвратительным, а одна ж я не потащусь в горы, я там просто потеряюсь.

Поэтому, Непал я вычеркнула из списка своих мечт очень давно, как неосуществимое, лишь иногда с восхищением поглядывая на фотографии вернувшихся оттуда, и просто радуясь за тех, кто может сказать: «Горы – это моё». И потом, Непал никогда не казался мне чем-то сверхволшебным, это были всего лишь красивые горы, каких много.

Может быть, я бы так и жила в своём счастливом понимании мира ещё сто лет, если бы однажды в сети не встретила Кирилла Спирина http://spirin-foto.livejournal.com/profile, который сказал: «Я собираю небольшую группу, не больше 10 человек, могу провести и показать Гималаи». 

Сложно сказать, какой тумблер переключился в моей голове, но я вдруг поняла, что мне это надо. Именно это. Именно надо. Если я не пойду туда с ним и сейчас, я так никогда туда и не пойду. И я купила билет в Катманду. Вытащила свой рюкзак, собрала вокруг него всё, что у меня было из снаряжения, и ещё месяц с ужасом переступала через весь этот хлам, докидывая в общую кучу то чего у меня изначально не хватало.

Хороший билет мне удалось взять, конечно же на Эйрарабия, конечно же через Шарджу, через которую я зарекалась ещё когда-нибудь лететь. На всё про всё потратилось около 1800 зелёных денег. Маршрут у нас был такой: Катманду-Покхара-Аннапурна-Пун Хилл-Джомсон-Покхара-Катманду (это я так грубо написала основные точки). Как всегда, всё сложилось не совсем так как планировалось – горы, ёлы-палы, непредсказуемы.

Началось с того, что я просто простудилась прямо перед самым вылетом. Попивая несложные таблетки, думала: «А, пройдёт даже не начавшись. У меня отличный иммунитет». И только на подлёте к Катманду поняла, что носу дышать нечем и температуру скорее уже нужно называть жаром. Выпиваю таблетки посильнее и бодрюсь. В аэропорту меня встречает Кирилл и отвозит в Potala guest house, где уже поселились приехавшие ранее Оля и Олег. 

Два слова про нашу компанию. Я, по-видимому, всё же страшно фартовая, мне в поездках встречаются такие отличные люди, с которыми просто даже жаль потом расставаться. Этот раз был не исключением. Без Кирилла нас было девять: три девчонки (я, Катя – журналист, душевная девчонка, знает всякие тибетские штуки и разбирается во всяком буддизме и Таня – какая-то неумирающая батарейка, задорная, выносливая, при этом тоненькая и хрупкая) и три пары (Оля+Олег, Глеб+Лена, Света+Саша – чувствуете как чудесно созвучны имена? Вот такими же созвучными и гармоничными были эти три пары, просто загляденье). Мы все познакомились и как-то сошлись просто с первого дня. 

Оля и Олег прилетели в Катманду на пару дней раньше и успели уже и полетать над Эверестом, и проехаться по окрестностям, поэтому осматривать местные достопримечательности я поехала одна на следующий день. А в день прибытия Кирилл провёл нас к историческому центру, где мы нагулялись у королевского дворца и даже зашли посмотреть на живую богиню Кумари – маленькую девочку, символизирующую воплощение богини Таледжу. Она дважды, по-моему, в день подходит к окошку на пару минут. Девочку охраняют старухи и по дворику шастают другие старухи и дядьки, яростно следящие за тем, что бы её не фотографировали.

Так что, только посмотрели. У меня был лёгкий жар, поэтому всё казалось каким-то странным и космическим, и люди эти, и запахи, и обилие звуков, и ночь сама…

На трек нам выходить через день, так что я всё ещё надеялась выздороветь завтра. Кирилл настоятельно заставил меня пить антибиотики, в холле нашего гэста был горячий чай, я налила его в термос и пила всю ночь, закусывая антибиотиками и всякими другими лекарствами, не спасло. Утром я была совсем убита, но просто лежать в тёмной комнате было жалко и я решила сгонять хотя бы в храм Пашупатинатх. Словила такси и отправилась в это сакральное место. Даже не учитывая моё неадекватное состояние, храмовый комплекс очень сильно впечатляет, и не своей архитектурной красотой и величием, а обрядами и внутренней наполненностью, если так можно выразиться. 

По одну сторону реки (мелкий поток грязи, в котором и моются сами и обмывают умерших, и сбрасывают все останки) горят погребальные костры, по другую сидят родственники и туристы, бегают бесхозные обезьяны, всё это в дыму и желтых цветах. 

Я присела рядом на ступеньки и попыталась сделать пару снимков человека, помешивающего костер с усопшим, долго наблюдала за подготовкой к огню нового покойника, за сбрасыванием в реку догоревшего предыдущего, и с моей высокой температурой всё мне казалось, что я сижу в каком-то круге ада… пока в мою голову не пришла спасительная трезвая мысль, что сижу я тут, и пытаюсь снимать похороны. Просто похороны.

Стала бы я это делать в своей стране? Нет. Почти никогда. Потому что это слишком интимно, слишком трагично и лично. Мне даже стыдно стало. Ушла бродить по храмовому комплексу. 

То там, то сям мне в нос тыкались разрисованные садху, которые воспринимались как клоуны со своими требованиями их сфотографировать и дать им за это денег. Не денег жалко, а не вызывают восторга, недостойны они того, чтобы их снимать.

Налазившись по этому всё-таки удивительному месту, словила другое такси и уехала к своим антибиотикам в темную комнату с древним неработающим телевизором.

Рано утром следующего дня мы улетали в Покхару. В холле познакомились наконец-то всей компанией и отправились в аэропорт. Невзирая на легкий туман, нас выпустили практически без задержек, и вот мы уже в Покхаре. 

Позавтракали, разместились в джипы и отправились к началу нашего трека. Машины нас завезли на высоту около 1700м в какую-то деревню (сейчас и дальше я все названия напрочь позабывала, так что все оставшиеся остановки буду называть «какая-то деревня») и дальше топаем километра три до места стоянки в Потани на 2000м с диким холодом и невероятным видом на Южную Аннапурну и непокорённую Мачупучаре, последняя так и осталась моей самой любимой горой из виденных в Гималаях. 

Весь вечер мы пытаемся согреться, ближе познакомиться, пообедать и сразу потом поужинать, и фотографируем, потому что не фотографировать это практически невозможно. Наконец, ночь и наползшие облака загоняют нас спать. Чтобы больше не усложнять рассказ своими стенаниями из-за болезни, сразу отпишусь, что болела я ещё несколько дней, наверное храпела ночами (благородные девочки говорили: «Что ты, Ир, тебя вообще не слышно»), ползла в хвосте нашей экспедиции, потому что абсолютно нечем было дышать, и запахи и вкус еды стала ощущать только день на четвертый по-моему. Капец, как плохо ходить в горы больному! 

Ранним утром опять снимаем удивительные красоты.

Умывание холодной водой, завтрак и старт. Идти вообще никуда не хочется, но силы берутся из упёртого желания никого не подвести, и радует только то, что вокруг тебя вот это.

Мы поднимаемся до 2200, спускаемся до 1300 и снова набираем высоту. Я категорически не люблю ходить вверх, и для меня каждый сброшенный метр из уже набранных – это как оторванный кусок мяса от меня, я же понимаю, что эту же высоту придется сейчас снова набирать. Ум понимает - акклиматизация, все дела, но душа аж кричит, так жалко сбрасывать набранное. 

Это был один из самых длинных переходов, шли что-то около 15 км, то жестко вверх, то жестко вниз, устали как собаки, но по пути красоты красивенные и на стоянке мы ещё пытаемся мажорничать, принимаем душ, стираем носки, а Оля с Олегом даже героически спустились к горячим источникам, искупались. 

Пока нашими единственными мирными развлечениями являются заказы и поглощения обедов и ужинов и постоянное питьё местных чаёв с так называемым лимоном и мёдом. Мы с Таней на ужин заказываем неизвестное блюдо chicken sizzler и нам его торжественно приносят дымящимся и горящим прямо в сковородках, чем мы повергаем в праздничное восхищение всех присутствующих треккеров, а потом пытаемся совладать с жесткими для наших городских зубов местными курицами. 

Спать в восемь вечера ещё как-то вроде бы неприлично, и мы пробуем играть в какие-то игры. Здесь почему-то не так уже холодно, как на первой ночевке, спим как убитые.

Дальше очередные спуски и подъёмы, идём километров 10. Добираемся до 2300 по крутым ступеням какой-то бесконечной лестницы на нашу стоянку. Этот переход не был таким длинным как предыдущий, но явно круче. Через всякие реки-водопады и прочите подвесные мостики. 

Зато какие тут виды!

Мы с Сашей находим друг в друге единомышленников, и весь вечер носимся по площадке возле гэста со штативами и камерами.

Очень сильно хотелось снять ночью млечный путь, но на нас надвигалось полнолуние, яркое почти как солнце, какой уж тут млечный путь… Пришлось ограничиваться луной. Ближе к темноте к нам в гости пришли непальские дети с непальскими бабушками и устроили нам танцы с песней. То бишь с час наверное пели нам одну песню о счастье и танцевали один танец, но все по очереди. Мы им надавали денег, все остались очень счастливы. Я в это время ещё немного полазила-поснимала ночь.

Утром мы с Сашей поднялись до зари и ещё какое-то время насильничали над штативами, снимали рассвет.

Это была одна из самых красивых и уютных наших стоянок, и одна из немногих, где мы видели горы.

Само собой, местные жители занимаются местным сельским хозяйством, выращивая на террасах всячину.

И в принципе, живут нормальной человеческой жизнью.

На следующий день нам предстоит большой подъём до 3000, шли километров восемь. Я дома накидала себе в плеер полтора гига тибетских мантр отсюда http://tibet-cd.narod.ru/india/india.htm (они звучат как совершенно нормальные индийские песни, лишь иногда можно угадать повторяющиеся мантры) и слушала их всю дорогу. Я вам скажу, очень гармоничная штука для такого треккинга – ты идёшь вверх, через все эти бамбуковые и рододендроновые леса, мимо рек и прозрачных водопадов, а из-за поворота тебе вдруг открываются белые вершины, и кажется, что они сами поют эти мантры, очень здоровское ощущение.

На следующее утро стартуем рано, надеваем на себя всё теплое, чтобы не замёрзнуть (пришлось снимать с себя всё уже после первого километра) и идем какое-то время по низу каньона вдоль реки Моди Кхола.

А потом сплошной набор высоты до 3700. Наша цель – базовый лагерь Мачапучхаре. 

Тут уже мы видим ближе Аннапурну, снимаем окрестности, буквально, минут десять. 

Потом на нас надвигается большой и красивый туман, который не рассеивается больше никогда. Никогда. Наши солнечные дни кончились и начались туманы с отдельными солнечными проблесками. 

Но тогда мы этого не знаем и свято верим, что должны быть прозрачные утра, что наверху в базовом лагере Аннапурны будет светло и прекрасно, и собираемся выйти завтра туда в 4 часа утра, чтобы успеть ещё и звезд немного посмотреть над ней. Я планирую выйти раньше всех и встать в три ночи, и просто пойти медленно-медленно, так сказать наслаждаясь для этого я вечером иду «в разведку» по предстоящей нам тропе, определяю направление, хотя в тумане не видно дальше двух метров уже совсем ничего, прохожу где-то треть нашего завтрашнего пути и очень довольная собой возвращаюсь обратно в лагерь, завожу будильник на три ночи и иду ужинать со всеми. 

В этом лагере мы, кстати, встретили первых русских, могучих и красивых, громких и неугомонных. Очень смешно и четко видно разницу в выражении лиц наших русских ребят и всех остальных европейцев-американцев и пр. У них у всех первый взгляд такой, как будто они хотят что-то спросить, а у наших такой первый взгляд, как будто легко можно получить по морде, если ты им не понравишься. В шутку, конечно. И ещё как ни крути, наши ребята всё-таки самые красивые, хоть и суровые. 

В столовой мы знакомимся с целым отрядом разных национальностей и с семьей корейцев, у которых дочку зовут Лариса. И почему бы вы думали? Потому что они читали Пастернака «Доктор Живаго». Нас это, конечно же, поразило. Саша сделал пару их снимков очень красивых, они растрогались и пригласили его со Светой в гости. Потом мы почти всю дорогу их везде встречали.

За ужином последний раз обсуждаем нюансы предстоящего восхождения и решаем идти рано, если рассеется туман и значительно позже, если нет. Теперь уже мы совершенно осознанно можем ложиться спать и в восемь, и в семь вечера. И я-то – совища – которая дома раньше 12 ночи и не ложится, тут покорно иду спать в семь вечера и сплю до самого подъёма!  

В три ночи у меня звонит будильник и я, собрав всю себя в кулак, длинным зелёным коконом в спальнике и шапке пытаюсь встать с кровати. Тут слышу, за дверью ходит предусмотрительный Кирилл и шепчет мне в дверь «Ира, спи дальше, туман не рассеялся». Я совершенно счастливо обратно падаю в горизонтальное положение. Это был единственный раз за весь трек, когда я впоследствии пожалела о своей послушности. Немного солнца утром всё-таки было. В шесть утра мы покидаем наш голубокрыший кэмп и идём вверх.

Чуть солнышка немного выглядывает нам навстречу, но мы в этот момент только шли к Аннапурне. А ведь могли бы быть уже там, если бы вышли раньше.

Поднялись до 4130 к Аннапурне, немного солнца мы и там тоже словили, но это уже были последние крохи, сфотографировали то что можно было сфотографировать, порадовались тому, что мы сюда всё-таки забрались, и пошли обратно. 

В лагере мы ещё мучительно размышляли, остаться здесь ещё на одну ночевку, или уходить, ведь красоты там невероятные, и было жаль, что мы их не увидели. Волевым решением уходим с лагеря, и, как впоследствии оказалось, правильно сделали – дальше в нашей жизни были только туманы и не увидели мы ещё гигантской доли красоты этих мест.

До Бамбы шли километров 15, спустились до 2700, почти всю дорогу моросил дождь. Тут ночуем и продолжаем наш путь по крутым ступенькам ещё 13 км до Чомронга. По пути встречаем пункты местной выпечки и накупаем гигантское количество всяких булок (соскучились за хлебом в Чомронге обедаем-ужинаем и весь вечер слушаем рассказы Глеба и Лены о покорении пика Ленина и всяких там Эльбрусов. Очень крутые ребята. На следующее утро тщетно пытаемся разглядеть ближайшие вершины. Понимаем, что тут должны быть очень красивые виды. Верим, и уходим дальше.

В этот день нам предстоит один из самых сложных подъёмов, шли 13 км, но при сбросе 300, пришлось потом набирать 500. В сплошном тумане, через всякие рододендроновые леса. 

Красиво тоже, но когда стоишь ты на самом верху и понимаешь, что вот тут должно быть ОЧЕНЬ красиво, а ты видишь только белую мглу, ну жалко, чесслово. Я туманы эти все и пр. позже покажу, просто тут и так много получилось. Правда, под ногами везде встречаются вот такие цветочки милые.

Стоянка наша была в Тадапани на 2630, холодно просто словами не описать, согреться негде и делать особо нечего. Тут-то мы первый раз попробовали играть в мафию. Никогда бы не подумала, что всего лишь какая-то игра может так здорово согревать  мы так проникаемся этой забавой, то потом играем в мафию на всех стоянках без исключения, мы оказались очень азартными и настойчивыми, еле-еле разошлись спать. Рано утром Саша стукнул к нам в дверь: «Ира, там немножко горы видно. Иди снимать». 

Я, как зомби, вылазию из нагретого спальника, одной рукой цепляю камеру, второй штатив, и выхожу в этот адский мир холода. Наконец-то я вижу горы. Не туман, не облако, не какую-то там мглу, а горы, хоть и неясные и зыбкие в робком рассвете, хоть и нефактурные и может быть неэффектные, но горы! 

Хочется сильно обнять Сашу (скажем честно – прыгнуть ему на шею и поцеловать) за то, что он меня позвал на этот момент. Потому что уже буквально минут через 15-20 всё снова скрылось в густых облаках и обычном сыром холоде.

Завтракаем и спускаемся вниз в каньон метров на 300, зато потом долго и мучительно выбираемся из него, набирая высоту на 800 метров. В каньоне встречаем целую местную армию с полным обмундированием и автоматами, от них невозможно было оторваться, ни вперед пропустить, ни отстать, они были повсюду, милые мальчики в неистребимом количестве. Мне чё-т было лень их фотографировать, я наверное в очередной раз ненавидела подъём. Лишь всё те же подвесные мостики да речки с близлежащими горными стенами становятся дальше нашими спутниками.

Преодолев этот коварный и бесконечный перевал, мы поднимаемся на гребень 3100, с которого по идее, должны увидеть живописные виды необычайных красот у наших ног. Видим привычное белое облако, которое не развеивается даже не взирая на холодный ветер. И дальше ещё 300 метров спускаемся вниз до Горепани. Это уже не просто стоянка. Это маленький городок, с которого мы этой ночью собираемся сделать вылазку на Пун Хилл – второе по знаковости место нашего треккинга, чтобы там увидеть то, что не видел никто и никогда из не бывших в Гималаях – настоящую красоту. Вот это не ч/б фото, это были наши реальные цвета на пути.

Мы ночуем в дивном гэсте, в котором посреди холла горит печка. От этого здесь и тепло и очень уютно, но в комнатах такой страшный колотун, что хочется спать у входа под печкой. Едим, болтаем, смотрим в окошко на лошадь в центре улицы, которая отчаянно не желает оттуда уходить. На улице начинается дождь. Шансы на ясную погоду ночью-утром сводятся к нулю. Но мы всё равно все просыпаемся ночью, одеваемся и выходим на улицу. Холодно, туман сплошной стеной. Я искренне не вижу смысла пхаться на Пун Хилл, если с него я не смогу ничего увидеть. Просто зафиксировать себя там у меня нет интереса и я возвращаюсь обратно в постель. Таня остаётся со мной спать до возвращения всех. К большому сожалению, туман так и не рассеялся и наши товарищи тоже ничего не увидели с Пун Хилла. Расстроились конечно, но что поделаешь. Горы коварные такие.

Местные жители очень любят развешивать везде где можно и где не очень можно всё, что только можно. Это и забавно и как-то колоритно.

За завтраком собираемся на очередное собрание под девизом «что делать?» Дальше мы намеревались отправиться в Джомсон, где, конечно же тоже должны быть очаровательнейшие и красивейшие виды и горы. Но ведь нам не удалось пока увидеть даже видов Пун Хилла. Размышляем, не остаться ли здесь ещё на ночь, с надеждой, что завтра будет лучше и отказаться во имя этого от Джомсона. Но жертвуем этой идеей во имя дальнейшего маршрута, собираем вещи, выходим и тут узнаём, что дорога до Джомсона в некоторых местах здорово разбита и мы там просто не сможем проехать. А с такими туманами есть опасность, что мы оттуда не сможем вылететь до Покхары, и нас потом также могут не выпустить из Покхары в Катманду. А там уже риск потерять международные невозвратные билеты.

В растерянности и, честно говоря, очень огорчённые этим решением, решаем отменять и Джомсон, и не ждать погоды на Пун Хилле, а просто спускаться до Покхары. Спуск длинный и несложный, и очень красивый, со всякими террасными полями и местными жителями, но грустный, потому что по сути, с этим спуском весь треккинг подходил к концу. 

Я в этой поездке почти совсем не снимала людей, как-то чем дальше, тем меньше мне хочется их снимать (знаю, что у нормальных людей всё наоборот), но совсем без людей не обошлось. Под впечатлением от недавно прошедшей персональной фотовыставки моего очень хорошего товарища, захотелось сделать их все черно-белыми.

Спустились вниз, в какую-то деревню, там взяли микроавтобус до Покхары и распрощались окончательно с треком.

В Покхаре мы с Катей снова чувствуем себя женщинами и скупаем там все пашмины, попадающиеся нам на пути, и прочий хлам в виде сувениров.

Как бы там ни было, спускаться – было очень правильное решение, туманы так и не рассеялись. И лишь в последний день нашего пребывания в Покхаре вышло солнце, которое всё-таки не дало нам полюбоваться чудесными вершинами, по-прежнему затянутыми облаками. Мы видели их в поцарапанных иллюминаторах, когда улетали, хотелось выпрыгнуть из самолёта. 

Даже при хорошей погоде наш рейс в Катманду задержали на пару часов, в столицу мы добрались уже поздно к вечеру.

Там прожили ещё пару дней, ходили к большим ступам, и просто гуляли по этому странному городу.

Расставаться было очень, очень грустно, особенно с Таней, которая улетала последней.

Ещё хочу пару слов сказать про Кирилла. Очень редкий в своём терпимом отношении человек, с хорошим чувством юмора и такта, отличный организатор, надёжный, со всех сторон положительный и выдержанный, никуда никого не гнал, никогда не нервничал (а поводов было предостаточно), сделал весь треккинг такой себе почти прогулкой. Но, всё ж прежде чем идти туда, оценивайте свои силы верно – какой бы Кирилл ни был хороший, свои мышцы и легкие он вам всё ж не даст. За надежность некоторых людей можно на 100% ручаться даже зная их какие-то пару месяцев. Вот за надежность Кирилла я бы поручилась абсолютно не задумываясь. 

В аэропорт Катманду я выезжала часа за три до отправления самолёта и приехала почти к концу регистрации, потому что попали в какие-то дикие ночные катмандинские пробки, мой таксист, в надежде их объехать, только ещё больше в них запутался и прокатил меня по таким закоулкам, о которых я даже не подозревала, было и интересно, и страшно:)

Встретив меня ночью с киевского автобуса измученную вкрай суточным перелётом и долгими переездами, домашние меня спрашивают «Ну? Теперь ты понимаешь, зачем ты туда ездила?» и я по-прежнему не знаю, что им ответить.

Единственное, что крутится теперь в голове – лучше гор могут быть только горы, к которым я направлюсь в следующий раз.

Оригинал записи размещен здесь  -http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=341&t=141077